From Filles du Roy to the French and Indian War, Chapter 3: the mantua 1670-1710

Hello,

Welcome to this third chapter of my overview of the evolution of women's clothing in New France. Around 1670, the last contingents of Filles du Roy crossing the Atlantic were increasingly reduced. In 1673, the last year of this settlement policy, only about sixty women made the crossing.

I left you in chapter 2 with this painting representing both a ''Grand Habit'' (Court gown) in pink on the right and a back coat in black and yellow:

Louis XIV devant la grotte de Téthys
Artist Anonymous
After 1670
Collection du Château de Versailles

The fashion of the mantua in English and Spanish, is called ''manteau'' in French and is the new fashion emerges during the decade 1670 in the metropole. In my opinion, this fashion is a first step towards the frequent and continuous renewal of fashions that France has known since that time. This helped Louis XIV to establish his kingdom as a model in terms of dress fashion.

La jeune fille de l'artiste qui s'occupe de son frère;
 Artist: Claude Lefebvre, 
between 1670 and 1675, 
Collection du Musée National Magnin, Dijon

This painting is the most realistic I have found to illustrate this particular fashion. I love the ribbon details that are reminiscent of the mid-17th century male rhingraves' fashion.

The ''manteau'', a consequence of the recognition of seamstresses by the royal power

A little historical reminder of the making of clothes: Since the Middle Ages, the corporation of tailors (tailleurs) has had the exclusive right to make clothes in France. Article 4 of their statutes of 1660 confirms this state of affairs:«Il n'appartiendra qu'aux Maitres Marchands Tailleurs d'habit de faire et vendre toutes sortes d'habit et d'accoutrements généralement quelconques à l'usage d'hommes de femmes et d'enfants. » “It will be up to the Master Merchant Tailors of clothing to make and sell all kinds of clothing and accoutrements generally of any kind for the use of men, women and children.'' By playing on this privilege, the corporation filed complaints after complaints to the general police lieutenant against the seamstresses who were beginning to eat away at a market share, that is, the making of clothing for women and children. Despite these repeated attacks on the woman merchants, they continued to make clothes.

It is in the context of the Dutch War that the community of seamstresses would soon be granted the status of corporation. Louis XIV began this war in 1672 with the aim of expanding his territory northwards and reducing competition from Dutch goods.

La couturier
Engraving of late 17th century, édited 1750
Source: Gallica

The edict of March 1673 prescribes the constitution of a community for all trades in towns and villages. So to have the right to practice your profession, you must pay your practice fee, called patent, to your corporation and be recognized as a master by your peers. Beware of those who practice without a patent ... The edict of March 1673 was first intended to increase the number of regulated trades and thus increase the income linked to their rights to practice.

Blason des couturières de Paris
Source: Catawiki

The seamstresses were included in the list of trades of the city of Paris to be set up as a corporation. Their number is estimated at 3000 in the city of Paris only in this edict of March of 1673. This corporation was legally established in 1675 with its articles, its rights of practice and its regulations and even its blazon'' d'azur à la paire de ciseaux d'argent, ouverts en sautoir'' (I am not a heraldic specialist so my translation is a silver pair of scissors, open in an X way on a blue background). Thus a seamstress must have five years of training (three years of apprenticeship followed by two years of service with a master seamstress) before having the right to become a master seamstress herself. Dressmakers have the right to dress women and children up to the age of eight. The making of women's clothing was a right of practice shared between seamstresses and tailors, however the making of whalebone bodies, and by extension of Ladies' Grands Habits, remained the preserve of the corporation of tailors, just like that of men's clothing. and boys over eight years old. Almost a century later, in 1782, the corporation of seamstresses obtained the right to manufacture corsets and whalebone ''paniers'', men's dressing gowns as well as dominoes for the ball (a kind of cloak to cover ball gown). Information taken from the article '' Couturière'' (dressmaker) '' of the Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le treizième siècle par Alfred Franklin de 1906. (Historical Dictionary of Arts, Crafts and Professions in Paris since the Thirteenth Century by Alfred Franklin from 1906.)

Pour faire valoriser sa manchandise on méprise celle d'autrui
Gravure de 1695, édité en 1750
Source: Gallica

The fashion of the ''manteau'', which interests me in this article, is possibly a direct repercussion of the edict of March 1673, and of the officialization of the trade of seamstresses. The legalization of the profession of master seamstress does not prevent the continuation of the legendary disagreement with the tailors. So much so that in their corporate articles, it is forbidden for master seamstresses to marry a tailor. Contrary to the ''Grand habit'' (court gown) which remain the preserve of the tailors by their adjustment of baleens on the well fitted bodices, it is allowed for the seamstresses to manufacture the new fashion of the ''manteau'' (mantua).

Madame la duchesse du Maine,
Artiste Henri Bonnart, 
End of 17th century, 
Collection of Château de Versailles.

Dame en habit garni d'agréement
Artiste anonymous
around 1685-1690
Collection du Rijksmuseum

The fashion of the coat varies the textures and colors between the skirt, the coat and its lining.

esquisse d'une femme agenouillée
Artiste Antoine Watteau
No datation
Source: Artnet

Under the article ''manteau'' in the Dictionary of the French Academy of 1694, we can read «les femmes appellent aussi manteau, une espèce de robe plissée qu'elles portent avec une ceinture » (women also call manteau, a kind of pleated dress that they wear with a belt). With the mantua, the supportive garment of the time, which was then called stays or boned bodies (today often confused with the corset), becomes an undergarment and this definitively in the daily wardrobe of the well-to-do . Equipping a robe with baleen is a long and costly process that will continues for the Court Gown. The mantua, unlike the latter, makes it easier to vary the exterior outfit. The stays an essential accessory but independent of the ''manteau'' and covered by it.

Définition du mot manteau
Dictionnaire de l'Académie Française, dédiée au Roy
1694
Tome 2, M-Z
Page 21
Source: Gallica

Where does this term come from, ''manteau''?

Today, the term manteau is generally translated with the word coat in English.The term ''manteau'' first appeared in French vocabulary, or should I say Proto-French, as early as the 12th century and referred to the idea of ​​covering. Initially, the ''manteau'' was synonymous with the cape, from 1670 it was also the last piece of clothing that ladies put over their bodies. The ''manteau'' or mantua of women at the end of the reign of Louis XIV is, most of the time, open in front, revealing either the stays or a stomacher, which gallantly covers the opening left by the mantua. The Mercure Galant, the first fashion magazine and official show review, noted in 1678 that:

« on n'y met presque plus que ce qui s'appelle des manteaux. Les robes ne sont que pour les visites de cérémonies ou pour celles qu'on rend aux gens d'un rang plus élevé que celui que l'on tient, & on ne s'en sert ni pour voir familièrement ses amies, ni pour les parties de promenade.»

“We hardly put any more in them than what are called ''manteaux''. The dresses are only for ceremonial visits or for those which one returns to people of a higher rank than that which one holds, and one does not use them neither to see familiarly one's friends, nor for walks. "

Pages 380 et 381 
Mercure Galant, 
Quartier de Janvier 1678
Tome 1
Source: Google Books

It is interesting that for the authors of Mercure Galant, the ''manteau'' is not a ''robe'' (gown) and that the term seems exclusive to the Grand Habit, which is the only time the ladies are "dressed". Doesn't the page on the left suggest that the designation dress is only suitable for court dresses? I note the particular spelling of the  ''déshabillé'' (negligee) in "Des habillé d'Hyver" with the right page. This perhaps indicates the origin of the 18th century expression of "negligee" as a synonym for everyday clothing. If the vein looks good, it would be just as good to dig it out before you say anything about it.

Femme de qualité en déshabillé d'été
Artiste Jean Dieu de St-Jean
1683
Source: Gallica

Femme de Qualité en déshabillé d'étoffe siamoise
Jean Dieu de St-Jean
1687
Source: Gallica

Femme de Qualité en déshabillé
Auteur Jean Dieu de St-Jean
1690
Source: Gallica

The cut of the ''manteau'' is complex, as is the way of wearing it. It is formed of wide pleats at the back (sometimes sewn, sometimes only placed) as well as a clever roll-up of this abundance of fabric under the belt which allows you to see the lining of the mantua. If the ''Grand Habit'' is characterized by the uniformity of the fabrics of the visible skirt and the bodice, the coat varies the patterns and colors of the fabrics between the coat, its lapel, the skirt and the stomach piece. It was in the decade of 1680 that the term ''falbala'' appeared, originally designating a pleated band regularly arranged on the skirt that decorates it.

Femme de qualité en Stenkerke et falbala
Artiste Jean Dieu de St-Jean
1693
Source: Gallica

Louise Benedicte de Bourbon, Duchesse du Maine
Artiste Jean Mariette
XVIIe-XVIIIe siècle
Collection du Château de Versailles

Études de coiffure à la Fontange
Artiste Bernard Picart
1703
Collection du Rijksmuseum

This high hairstyle with lace, visible on several of the portraits presented so far, is characteristic of the last decades of the reign of Louis XIV and is called the Fontange. According to legend, Mlle de Fontange would have improvised this arrangement of hair during a royal hunting party in 1679. After a fall or simply a panting ride, she finds herself disheveled. She would have raised her hair on the top of her head with a simple ribbon in order to continue the equestrian activity. The Sun King would have liked it so much that he would have asked her to spend the evening wearing her hair like this. The next day all the ladies of the Court already wore this hairstyle in height, wanting to please His Majesty Louis XIV. Information taken from the book «Histoire des modes et du vêtement, du Moyen-Âge au XXIe siècle» (History of fashions and clothing, from the Middle Ages to the 21st century).

I haven't found any primary sources for this legend, which has multiple versions. In some, it is a garter that acts as a ribbon. In others, a twig has become entangled in the hair, allowing the hairstyle to gain height. This legend shows how easily a new fashion could be created at the court of Versailles.

Mlle de Fontange's stay at court was very brief, from 1679 to 1680 before dying in June 1681. She was the last mistress of the Sun King before he married Mme de Maintenon. The indications that I have found so far do not allow us to know whether Mlle de Fontange herself knew that she had created a fashion hairstyle.

The Fontange and the mantua are possibly the fashion items for which we have the most documentation in New France. In addition to appearing in painting in two ex-votos painted in New France, that of Mme Riverin and that of the sick child of the Vaudreuil-Soulanges museum, the hairdressing named Fontange is also named in the  nouveaux voyages de M. Baron de Lahontan dans Amérique Septentrionale (new voyages of M. Baron de Lahontan in North America) published in 1703. The latter describes the zeal of the priests of New France who refuse communion to the women of the nobles for a simple Fontange of color.

Detail of ex-voto of Madame Riverin
Date 1703
Auteur Anonymous
Collection of Musée National des Beaux-Arts du Québec
Crédit photo: Joseph Gagné

Ex-voto of the Sick Child
Date 1697
Artiste Anonyme
Collection of Musée régional Vaudreuil-Soulanges

 

Moreover, the writings of this period in New France which speak of women's clothing at the end of the 17th century come mainly from clergymen who complain about female indecency in dress.

 

Monsignor de Laval used his pen to express his irritation towards the women of his parish who appeared in the church grounds too naked for his liking. I quote from an extract from his Mandement contre le luxe et vanité des femmes et filles dans l'Église (Mandement against the luxury and vanity of women and girls in the Church) of 1682:

 

«De quels crimes ne sont pas punissables et de quels punitions ne doive pas attendre celles qui portent cet appareil fastueux jusque dans nos églises, paraissant dans ces lieux consacrés à la prière et à la pénitence avec des habits indécents, faisant voir des nudités scandaleuses de bras, d'épaules et de gorges, se contentant de les couvrir de toile transparente,  ce qui sert bien souvent à donner plus de lustre à ces nudités honteuses »

"For what crimes are not punishable and what punishments should not expect those who wear this sumptuous apparatus into our churches, appearing in these places devoted to prayer and penance with indecent clothes, showing scandalous nudities of arms, shoulders and throats, contenting himself with covering them with transparent cloth, which often serves to give more luster to these shameful nudities ”

Portrait de Madame Helyot
Artistes: Gérard Edelinck, Claude François et Jacques Galliot
 1685
Source Gallica

Monseigneur de Laval, the first bishop of Quebec, probably dreamed of making all the women of the colony as pious and devout women as Madame Heylot. Unfortunately for him, coquetry and vanity did not stay in France and spread throughout the colony. 

Dame se promenant à la Campagne
Artiste Jean Dieu de St-Jean
Vers 1675- 1683
Source: Gallica

 

The neckline of the ''manteau'', about which Bishop Monsignor de Laval probably complains, varies from one engraving to another. Some, like these, show a low neckline that undoubtedly made several clergymen like Monseigneur de Laval tick.

Dame en habit de ville
Artist: Jean Dieu de St-Jean
End of 17th century
Collection of Musée Carnavalet

 

There are a few rare copies of mantuas in museums, however they are of other nationalities than French for those I know and relatively late in the period.

Mantua
 British
Artist Anonymous
End 17th century
Collection MET, metropolitan museum of art

Mantua 
Italian
Artist Anonymous
Around 1700
Collection LACMA, Los Angeles County Museum of Art

Mantua
origine britannique
Artiste inconnu
vers 1708
Collection MET, metropolitan museum of art

For this fashion, I found many more portraits and engravings of crowds with ladies wearing mantua than the previous one, the court dress or ''Grand Habit''.

First, a little reminder of the divine healing capacities of the Kings of France with this portrait of Louis XIV healing the sick.

Louis XIV touchant les malades des écrouelles
Artist Jean Jouvenet
No datation
Collection de l'Abbatiale de Saint-Riquier
Source: Wikimedia Commons

We can clearly see that the young girl in yellow and red in the center wears stays because of the angle of her trunk as well as the straightness of her back. Also this is a rare painting showing a Fontange hairstyle from the back with details.

Then, here is a perspective view of the gardens of Versailles:

Vue perspective du Bosquet de la Galerie des Antiques
Artist Jean-Baptiste l'Ainé Martin
1688
Collection of Château de Versailles

I love these perspective views with lots of little details that I am happy to share with you.

Detail of
Vue perspective du Bosquet de la Galerie des Antiques
Artist Jean-Baptiste l'Ainé Martin
1688
Collection of Château de Versailles

Detail of
Vue perspective du Bosquet de la Galerie des Antiques
Artist Jean-Baptiste l'Ainé Martin
1688
Collection of Château de Versailles

Some ladies, like this one in blue and purple, prefer to keep the ''Grand Habit'' or court gown on as they stroll through the gardens around Versailles.

Detail of
Vue perspective du Bosquet de la Galerie des Antiques
Artist Jean-Baptiste l'Ainé Martin
1688
Collection of Château de Versailles

The attention to detail of the costumes fascinates me, especially for a landscape work. The black lining of this red mantua creates a dramatic effect in my opinion.

Detail of
Vue perspective du Bosquet de la Galerie des Antiques
Artist Jean-Baptiste l'Ainé Martin
1688
Collection of Château de Versailles

The ''manteau'' also appears in paintings of outdoor events such as this visit to Marseilles:

Le marquis de Seignelay et le duc de Vivonne visitent la galère Réale dans l'Arsenal de Marseille
Artist Anonymous
Around 1677
Collection of Château de Versailles

A few ladies joined to visit the galley:

Detail of
Le marquis de Seignelay et le duc de Vivonne visitent la galère Réale dans l'Arsenal de Marseille
Artiste Anonymous
Around 1677
Collection of Château de Versailles

Other perspective prints show female walkers dressed in mantuas.

''Vue de la fontaine du point du jour (cabinet des combats d'animaux sud) dans les jardins de Versailles''
Artists: Dominique Girard and Jean Raymond
1714-1715
Collection of Château de Versailles

Detail of
''Vue de la fontaine du point du jour (cabinet des combats d'animaux sud) dans les jardins de Versailles''
Artists: Dominique Girard et Jean Raymond
1714-1715
Collection of Château de Versailles

The next engravings taken from the work of Nicolas Guérard show people of Paris in their daily life and the slow adoption of the fashion of ''manteau'' for less well-off social classes, except for the first which shows a lady renting services for a chair bearer.

''Vive Paris on a tout a souhait''
Engraving of Nicolas Guérard
17th century
Collection of Musée Carnavalet

''Parguyé je suis François et non pas Turcque..''
Engraving of Nicolas Guérard
17th century
Collection du Musée Carnavalet

The roll-up of the bottom of the mantua is more messy for ordinary women than those of ''dames de qualité'' but the imitation is visible.

''Tu as menti vilain hatabas''
Engraving of Nicolas Guérard
17th century
Collection du Musée Carnavalet

''Diverses petitte Figure des Cris de Paris''
Engraving of Nicolas Guérard
17th century
Collection du Musée Carnavalet

Some hairstyles are more like Fontange than others.

''L'embaras de Paris''
Engraving of Nicolas Guérard
First quarter of 18th century
Collection du Musée Carnavalet

Now it's your turn to find women's coats on this engraving showing the traffic jams in Paris on the Pont-Neuf at the start of the 18th century!

Let's finish this overview of mantua fashion with a portrait of the end of this period.

Portrait of Mme Monginot and her husband
Artist Jean-François Troy
Around 1710-1713
Collection of Musée d'Art de Nantes

This mantua is sober, made of brown velvet with black velvet lapels also visible at the neckline and sleeves.

 

We can say that the fashion of the ''manteau will last for forty years, until around the 1710s.

As we will see in the next article, the coat will evolve into the next fashion: the ''robe volante'', in its beginnings called the ''manteau volant''.

Amour paisible
Artist Antoine Watteau
1718-1719
Collection of Musée du Château de Charlottenburg
Source: Universalis.fr

While I present fashions chronologically, it must be remembered that the emergence of a new fashion at the expense of another is a slow process that causes periods of overlap as in this portrait of Antoine Watteau where the mantua is alongside the next fashion, the ''robe volante'.

Mlle Canadienne

Des Filles du Roy à la Conquête, chapitre 3: le manteau de 1670-1710

Bonjour,

Bienvenue à ce troisième chapitre de mon survol de l'évolution de la vêture féminine en Nouvelle-France. Vers 1670,  les derniers contingents de Filles du Roy qui traversent l'Atlantique sont de plus en plus réduits. En 1673, la dernière année de cette politique de peuplement, seulement une soixantaine de femmes ont fait la traversée. 

Je vous avais laissé au chapitre 2 avec ce tableau de foule représentant à la fois une Robe de Cour en rose à droite et un manteau de dos en noir et jaune: 

Louis XIV devant la grotte de Téthys
Artiste Anonyme
Après 1670
Collection du Château de Versailles

La mode du manteau, aussi appelé mantua en anglais et en espagnol, est la nouvelle mode émerge au cours de la décennie 1670 dans la métropole. À mon avis, cette mode est un premier pas vers le renouvellement fréquent et continu des modes que la France connaît depuis cette époque. Cela a aidé la France de Louis XIV à s'imposer comme modèle en matière de mode vestimentaire.

La jeune fille de l'artiste qui s'occupe de son frère;
 Artiste: Claude Lefebvre,
entre 1670 et 1675,
Collection du Musée National Magnin, Dijon

Cette peinture est la plus réaliste que j'ai trouvée illustrant cette mode particulière. J'adore les détails de rubans qui rappelle la mode des rhingraves masculines du milieu du XVIIe siècle.

Le manteau, conséquence de la reconnaissance des couturières par le pouvoir royal

Petit rappel historique par rapport à la confection de vêtements: Depuis le Moyen-Âge, la corporation des tailleurs d'habits a l'exclusivité de la confection des vêtements en France. L'article 4 de leurs statuts de 1660 confirme cet état de fait: «Il n'appartiendra qu'aux Maitres Marchands Tailleurs d'habit de faire et vendre toutes sortes d'habit et d'accoutrements généralement quelconques à l'usage d'hommes de femmes et d'enfants. » En jouant de ce privilège, la corporation portait plaintes sur plaintes au lieutenant de police général contre les couturières qui commençaient à leur gruger une part de marché, soit la confection de vêtements pour femmes et enfants. Malgré ces attaques répétées à l'encontre de ces marchandes, elles continuèrent à confectionner des vêtements.

C'est dans le contexte de la Guerre de Hollande que la communauté des couturières se verra bientôt accorder le statut de corporation. Louis XIV débute en 1672 cette guerre dans le but d'étendre son territoire vers le nord et de réduire la concurrence des marchandises hollandaises. 

La couturier
Gravure de 1695, édité en 1750
Source: Gallica

L'édit de mars 1673 prescrit la constitution en communauté pour tous les métiers dans les villes et les bourgs. Ainsi pour avoir le droit d'exercer son métier, il faut payer son droit de pratique, nommé brevet, à sa corporation et être reconnu maître par ses pairs. Gare à ceux qui exercent sans brevet... L'édit de mars 1673 avait d'abord pour but d'augmenter le nombre de métiers réglementés et ainsi augmenter les revenus liés à leurs droits de pratique.

Blason des couturières de Paris
Source: Catawiki

Les couturières furent comprises dans la liste des métiers de la ville de Paris à ériger en corporation. Leur nombre est estimé à 3000 dans la ville de Paris seulement dans cet édit de mars de 1673. Cette corporation fut légalement mise sur pied en 1675 avec ses articles, ses droits de pratiques et ses règlements et même son blason d'azur à la paire de ciseaux d'argent, ouverts en sautoir. Ainsi une couturière doit avoir cinq ans de formation (trois ans d'apprentissage suivis de deux années de services auprès d'une maitresse couturière) avant d'avoir le droit de devenir elle-même maitresse couturière. Les couturières ont le droit d'habiller les femmes et les enfants jusqu'à huit ans. La confection de vêtements féminins était un droit de pratique partagé entre couturières et tailleurs, cependant la confection des corps baleinés, et par extension des Grands Habits de dames, demeura la chasse gardée de la corporation des tailleurs, tout comme celle des habits d'hommes et de garçons de plus de huit ans. Près d'un siècle plus tard, en 1782, la corporation des couturières obtint le droit de fabriquer corsets et paniers à baleines, des robes de chambre pour homme ainsi que des dominos pour aller au bal. Informations tirées de l'article ''couturière'' du Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le treizième siècle par Alfred Franklin de 1906..

Pour faire valoriser sa manchandise on méprise celle d'autrui
Gravure de 1695, édité en 1750
Source: Gallica

La mode du manteau, qui m'intéresse dans cet article, est possiblement une répercussion directe de l'édit de mars 1673, et de l'officialisation du corps de métier des couturières. La légalisation du métier de maitresse couturière n'empêche pas la continuation de la mésentente légendaire avec les tailleurs d'habits. Si bien que dans leurs articles de corporation, il est interdit aux maitresses couturières d'épouser un tailleur d'habit.  Contrairement aux robes des grands habits qui demeurent la chasse-gardée des tailleurs de par leur ajustement de corps à baleines, il est permis pour les couturières de fabriquer la nouvelle mode du manteau.

Madame la duchesse du Maine,
Artiste Henri Bonnart,
fin XVIIe siècle,
Collection du Château de Versailles.

Dame en habit garni d'agréement
Artiste inconnu
Vers 1685-1690
Collection du Rijksmuseum

La mode du manteau fait varier les textures et couleurs entre la jupe, le manteau et son retroussé.

esquisse d'une femme agenouillée
Artiste Antoine Watteau
Non daté
Source: Artnet

Sous l'article manteau dans le Dictionnaire de l'Académie française de 1694,  on peut lire «les femmes appellent aussi manteau, une espèce de robe plissée qu'elles portent avec une ceinture ». Avec le manteau, le vêtement de soutien de l'époque, qui s'appelle alors corps baleiné (aujourd'hui souvent confondu avec le corset), devient un sous-vêtement et ce de façon définitive dans la garde-robe quotidienne des bien nantis.  Munir une robe de baleines est un processus long et coûteux qui perdurera pour les Grands Habits de cour. Le manteau, contrairement à ces derniers, permet de faire varier plus facilement la pièce extérieure. Le corps à baleine reste un accessoire essentiel mais indépendant du manteau et recouvert par celui-ci. 

Définition du mot manteau
Dictionnaire de l'Académie Française, dédiée au Roy
1694
Tome 2, M-Z
Page 21
Source: Gallica

D'où vient ce terme, manteau?

Le terme manteau fait son apparition dans le vocabulaire français, ou devrais-je dire proto-français, dès le XIIe siècle et fait référence à l'idée de couvrir.  Au départ, le manteau est synonyme de cape, à partir de 1670, il s'agit aussi de la dernière pièce de vêtement que les dames enfilent pour leur toilette lors de l'habillement. Le manteau des femmes de la fin du règne de Louis XIV est, la plupart du temps, ouvert en avant, laissant voir soit le corps baleiné ou bien une pièce d'estomac, qui recouvre galamment l'ouverture laissée par le manteau. Le Mercure Galant, premier magazine de mode et revue officielle de spectacles, constate en 1678 que: 

« on n'y met presque plus que ce qui s'appelle des manteaux. Les robes ne sont que pour les visites de cérémonies ou pour celles qu'on rend aux gens d'un rang plus élevé que celui que l'on tient, & on ne s'en sert ni pour voir familièrement ses amies, ni pour les parties de promenade.»

Pages 380 et 381 
Mercure Galant, 
Quartier de Janvier 1678
Tome 1
Source: Google Books

Il est intéressant que pour les auteurs du Mercure Galant, le manteau n'est pas une robe et que le terme semble exclusif au Grand Habit, qui est le seul moment où les dames sont «habillées».  La page de gauche ne suggère-t-elle pas que l'appellation robe ne convient qu'aux robes de cour? Je note la graphie particulière du «déshabillé» en «Des habillé d'Hyver» avec la page de droite. Cela indique peut-être l'origine de l'expression du XVIIIe siècle de «déshabillé» comme synonyme de vêtements usuels. Si le filon semble bon, il serait tout aussi bon de le creuser avant d'affirmer quelque chose à ce sujet.

Femme de qualité en déshabillé d'été
Artiste Jean Dieu de St-Jean
1683
Source: Gallica

Femme de Qualité en déshabillé d'étoffe siamoise
Jean Dieu de St-Jean
1687
Source: Gallica

Femme de Qualité en déshabillé
Auteur Jean Dieu de St-Jean
1690
Source: Gallica

La coupe du manteau est complexe, de même que la façon de le porter. Il est formé de plis larges au dos (parfois cousus, parfois seulement placés) ainsi que d'un savant retroussement de cette abondance de tissu sous la ceinture qui permet de voir l'envers du manteau. Si le Grand Habit se caractérise par l'uniformité des tissus de la jupe apparente et du corsage, le manteau, lui, varie les motifs et les couleurs des tissus entre le manteau, son revers, la jupe et la pièce d'estomac. C'est dans la décennie de 1680 qu'apparaît le terme falbala, désignant à l'origine une bande plissée régulièrement disposée sur la jupe qui la décore.

Femme de qualité en Stenkerke et falbala
Artiste Jean Dieu de St-Jean
1693
Source: Gallica

Louise Benedicte de Bourbon, Duchesse du Maine
Artiste Jean Mariette
XVIIe-XVIIIe siècle
Collection du Château de Versailles

Études de coiffure à la Fontange
Artiste Bernard Picart
1703
Collection du Rijksmuseum

Cette coiffure en hauteur et dentelles, visible sur plusieurs des portraits présentés jusqu'à présent est caractéristique des dernières décennies du règne de Louis XIV et s'appelle la Fontange. Selon la légende, Mlle de Fontange aurait improvisé cet arrangement de cheveux lors d'une partie de chasse royale en 1679. Après une chute ou simplement une chevauchée haletante, elle retrouve décoiffée. Elle aurait remonté ses cheveux sur le dessus de sa tête avec un simple ruban afin de poursuivre l'activité équestre. Cela aurait tellement plu au Roi-Soleil qu'il lui aurait demandé à passer la soirée coiffée de la sorte. Le lendemain toutes les dames de la Cour arboraient déjà cette coiffure en hauteur, voulant plaire à Sa Majesté Louis XIV. Informations tirées du livre «Histoire des modes et du vêtement, du Moyen-Âge au XXIe siècle».

Je n'ai pas trouvé de sources primaires par rapport à cette légende, qui a plusieurs versions. Dans certaines, c'est une jarretière qui fait office de ruban. Dans d'autres, une brindille s'est mêlée aux cheveux, permettant de faire prendre de la hauteur à la coiffure. Cette légende montre avec quelle facilité une nouvelle mode pouvait être créé à la cour de Versailles.

Le séjour de Mlle de Fontange à la cour fut très bref, de 1679 à 1680 avant de mourir en juin 1681. Elle fut la dernière maitresse du Roi-Soleil avant qu'il ne se marie avec Mme de Maintenon. Les indications que j'ai trouvées jusqu'à présent ne permettent pas de savoir si Mlle de Fontange elle-même a su qu'elle avait engendré une coiffure de mode.

La Fontange et le manteau sont possiblement les éléments de mode pour lesquels nous avons le plus de documentation en Nouvelle-France. En plus d'apparaître en peinture dans deux ex-voto peints en Nouvelle-France, celui  de Mme Riverin et celui de l'enfant malade du musée de Vaudreuil-Soulanges, la coiffure à la Fontange est aussi nommée dans les nouveaux voyages de M. Baron de Lahontan dans Amérique Septentrionale publiés en 1703. Ce dernier décrit le zèle des curés de la Nouvelle-France qui refusent la communion aux femmes des nobles pour une simple Fontange de couleur.

Détail de l'ex-voto de Madame Riverin
Date 1703
Auteur Anonyme
Collection du Musée National des Beaux-Arts du Québec
Crédit photo: Joseph Gagné

Ex-voto de l'enfant malade
Date 1697
Artiste Anonyme
Collection du Musée régional Vaudreuil-Soulanges

 

D'ailleurs, les écrits de cette période en Nouvelle-France qui parlent de vêtements féminins en cette fin du XVIIe siècle proviennent principalement d'ecclésiastiques qui se plaignent de l'indécence vestimentaire féminine.

 

Monseigneur de Laval utilisa sa plume pour exprimer son irritation envers les femmes de sa paroisse qui paraissaient dans l'enceinte de l'église trop dénudées à son goût. Je cite un extrait de son Mandement contre le luxe et vanité des femmes et filles dans l'Église de 1682:

 

«De quels crimes ne sont pas punissables et de quels punitions ne doive pas attendre celles qui portent cet appareil fastueux jusque dans nos églises, paraissant dans ces lieux consacrés à la prière et à la pénitence avec des habits indécents, faisant voir des nudités scandaleuses de bras, d'épaules et de gorges, se contentant de les couvrir de toile transparente,  ce qui sert bien souvent à donner plus de lustre à ces nudités honteuses »

Portrait de Madame Helyot
Artistes: Gérard Edelinck, Claude François et Jacques Galliot
 1685
Source Gallica

Monseigneur de Laval, premier évêque de Québec, rêvait probablement de faire de toutes les femmes de la colonie des femmes aussi pieuses et dévôtes que Madame Heylot. Malheureusement pour lui, la coquetterie et la vanité ne sont pas restées en France et se sont propagées au travers de la colonie.

Dame se promenant à la Campagne
Artiste Jean Dieu de St-Jean
Vers 1675- 1683
Source: Gallica

 

Le décolleté du manteau, dont vraisemblablement se plaint l'évêque Monseigneur de Laval, est variable d'une gravure à l'autre. Certaines, comme celles-ci, montrent un décolleté d'épaules qui a sans doute fait tiquer plusieurs ecclésiastiques comme Monseigneur de Laval.

Dame en habit de ville
Artiste: Jean Dieu de St-Jean
Fin XVIIe siècle
Collection du Musée Carnavalet

 

Il existe quelques rares exemplaires de manteaux dans les musées, cependant ils sont d'autres nationalités que française pour ceux que je connais et relativement tardifs de la période.

Manteau et jupe assortis
origine britannique
Artiste inconnu
Fin XVIIe siècle
Collection MET, metropolitan museum of art

Manteau, jupe et pièce d'estomac assortis
origine italienne
Artiste inconnu
Vers 1700
Collection LACMA, Los Angeles County Museum of Art

Manteau et jupe assortis
origine britannique
Artiste inconnu
vers 1708
Collection MET, metropolitan museum of art

Pour cette mode, j'ai trouvé beaucoup plus de portraits et gravures de foules avec des dames portant un manteau que la précédente, la robe de cour. 

D'abord, un petit rappel des capacités guérisseuses divines des Rois de France avec ce portrait de Louis XIV guérissant les malades.

Louis XIV touchant les malades des écrouelles
Artiste Jean Jouvenet
Non-daté
Collection de l'Abbatiale de Saint-Riquier
Source: Wikimedia Commons

On voit bien que la jeune fille en jaune et rouge au centre porte un corps à baleines en raison de l'angle de son tronc ainsi que la rectitude de son dos qu'elle fait pour voir Louis XVI tout en étant agenouillée. Aussi il s'agit d'une rare peinture montrant une coiffure à la Fontange de dos avec détails.

Ensuite, voici une vue perspective des jardins de Versailles:

Vue perspective du Bosquet de la Galerie des Antiques
Artiste Jean-Baptiste l'Ainé Martin
1688
Collection du Château de Versailles

J'adore ces vues en perspectives avec plein de petits détails que je vous partage avec plaisir.

Détail de
Vue perspective du Bosquet de la Galerie des Antiques
Artiste Jean-Baptiste l'Ainé Martin
1688
Collection du Château de Versailles

Détail de
Vue perspective du Bosquet de la Galerie des Antiques
Artiste Jean-Baptiste l'Ainé Martin
1688
Collection du Château de Versailles

Certaines dames, comme celle-ci en bleu et violet, préfèrent garder le Grand Habit lors de leur promenade dans les jardins autour de Versailles.

Détail de
Vue perspective du Bosquet de la Galerie des Antiques
Artiste Jean-Baptiste l'Ainé Martin
1688
Collection du Château de Versailles

Le souci du détail des costumes me fascine, surtout pour une oeuvre de paysage. Le revers noir de ce manteau rouge crée un effet dramatique à mon avis.

Détail de
Vue perspective du Bosquet de la Galerie des Antiques
Artiste Jean-Baptiste l'Ainé Martin
1688
Collection du Château de Versailles

Le manteau apparait aussi dans des peintures d'évènements extérieurs comme cette visite de chantier de Marseilles:

Le marquis de Seignelay et le duc de Vivonne visitent la galère Réale dans l'Arsenal de Marseille
Artiste Anonyme
Vers 1677
Collection du Château de Versailles

Quelques dames se sont jointes pour visiter la galère:

Détail de
Le marquis de Seignelay et le duc de Vivonne visitent la galère Réale dans l'Arsenal de Marseille
Artiste Anonyme
Vers 1677
Collection du Château de Versailles

D'autres gravures perspectives montre des promeneuses habillées de manteaux.

''Vue de la fontaine du point du jour (cabinet des combats d'animaux sud) dans les jardins de Versailles''
Artistes: Dominique Girard et Jean Raymond
1714-1715
Collection du Château de Versailles

Détail de
''Vue de la fontaine du point du jour (cabinet des combats d'animaux sud) dans les jardins de Versailles''
Artistes: Dominique Girard et Jean Raymond
1714-1715
Collection du Château de Versailles

Les prochaines gravures tirées de l'oeuvre de Nicolas Guérard montrent des gens de Paris dans leur quotidien et l'adoption lente de la mode des manteaux pour des classes sociales moins aisées, hormis pour la première qui montre une dame louant les services pour une chaise à porteur.

''Vive Paris on a tout a souhait''
gravure de Nicolas Guérard
XVIIe siècle
Collection du Musée Carnavalet

''Parguyé je suis François et non pas Turcque..''
gravure de Nicolas Guérard
XVIIe siècle
Collection du Musée Carnavalet

Le retroussement du bas du manteau est plus brouillon pour les femmes du commun que ceux des dames de qualité mais l'imitation est visible.

''Tu as menti vilain hatabas''
gravure de Nicolas Guérard
XVIIe siècle
Collection du Musée Carnavalet

''Diverses petitte Figure des Cris de Paris''
gravure de Nicolas Guérard
XVIIe siècle
Collection du Musée Carnavalet

Certaines coiffures ressemblent plus à la Fontange que d'autres.

''L'embaras de Paris''
gravure de Nicolas Guérard
1er quart XVIIIe siècle
Collection du Musée Carnavalet

À votre tour maintenant de trouver des manteaux de femme sur cette gravure montrant les embouteillages de Paris sur le Pont-Neuf au début du XVIIIe siècle!

Terminons ce tour d'horizon de la mode des manteaux avec un portrait de la fin de cette période.

Portrait de Mme Monginot et son époux
Artiste Jean-François Troy
Vers 1710-1713
Collection du Musée d'Art de Nantes

 Ce manteau est sobre, composé de velours marron aux revers également de velours noir visible à l'encolure, aux manches.

 

On peut dire que la mode du manteau durera pendant une quarantaine d'années, jusque vers les années 1710.

Comme nous le verrons dans le prochain article, le manteau évoluera en la prochaine mode: la robe volante, dans ses débuts appelée manteau volant.

Amour paisible
Artiste Antoine Watteau
1718-1719
Collection du Musée du Château de Charlottenburg
Source: Universalis.fr

Même si je présente les modes de façon chronologique, il faut se rappeler que l'émergence d'une nouvelle mode au détriment d'une autre est un processus lent qui occasionne des périodes de chevauchements comme dans ce portrait dAntoine Watteau où le manteau côtoie la prochaine mode, la robe volante.

Mlle Canadienne